|
 На сьогодні все було майже закінчено. Спробувавши більше 30 ефірних масел, моя дівчина вибрала чотири, з яких тепер буде створений парфум і масажне масло. Кожен з запахів виявився афродизіаком. Я їх не пробував, але відчув дивне збудження від всього, що відбувається.
Екзотичний коктейль, що складається з кориці, пряної гвоздики, імбиру і перцевої м'яти, - це результат нового курсу, в рамках якого ми самі збирали і змішували компоненти, щоб врешті-решт створити власне засіб органічної терапії. Все це відбувалося в спа DIY, яке розташоване в ідеальному місці. Le Couvent - елегантний замок XVII століття з підлогами з зістареного каменю, маленьким прудиком і масажною кімнатою, в якій нас і пригощали створеними нами самим засобами.
Саме розташування цього готелю є його козирем
. Високогірний національний парк Лангедок наповнений найчистішим повітрям у всій Франції, його клімат і ґрунт - справжній рай для диких квітів і трав. Тому наш день почався з поїздки по серпантину в Долину Ніцци, через зарості каштанів, до високогірних луках, де мускатний шавлія і м'ята ростуть поруч з каліфорнійським маком і вербеною.
Далека ферма, оточена лісистими горами, і була тим місцем, де наш учитель, Петра Сефтон, вирощує інгредієнти для ароматерапії. Вона не визнає добрив і покладається тільки на силу природи - і її врожаї зовсім не назвеш маленькими або неповноцінними. Я зірвав гілочку шавлії, вдихнув і, як кажуть чутливі парфумери, він повністю зніс мені дах.
Спускаючись в долину, в іншу частину її маєтку, ми набрали гінкго, фіалки і арніки. І, треба зазначити, що справа Сефтон тільки набирає обертів. Інвестиції в розмірі 100 000 000 євро, отримані від Garrigae, власника замку Le Couvent, дозволять їй створити цілі сади лікарських рослин, згадки про яких зустрічаються ще в середньовічних текстах.
Після збору врожаю ми приступаємо до алхімії. Відокремлена лабораторія Петри Сефтон розташована в лісі на схилі гори. Нержавіюча сталь, піпетки й мірні фляги - все це нагадує лігво божевільного професора, але
замість планів всесвітнього панування тут створюються аромати
.
Спочатку трохи теорії, практика потім. Це технічні питання, тому увага на задніх партах!
Добре збалансований парфум сприймається людиною три рази
: "Легкі, повітряні" початкові ноти, "тонкі, затяжні" середні ноти і "важкі, стійкі" базові ноти. І, на відміну від сучасних синтетичних речовин, масла диких рослин діють на три частини нашого мозку: ліву (інтелект), праву (творчість) і центральну (інстинкти).
Ну треба ж!
Перед тим, як я перетворюся на Принца Уельського і почну розмовляти з геранню, моєму аромату потрібна основна думка. "Зроби мене більш привабливим" - цілком підійде. "Ми займаємося ароматерапією, - говорить Петра. - А чи не чудесами."
Хороше зауваження. Я б хотів створити що-небудь не занадто дівчаче, щоб це допомагало мені заснути і викорінити травматичні підліткові спогади про Брута.
Гості цієї диво-лабораторії незабаром зможуть спостерігати, як в прозорому дистиляторі із зібраних ними квіткових пелюсток виходить ефірна олія. Але сьогодні ми використовуємо вже приготоване. Я взяв велику дозу апельсина для оптимістичних початкових нот, потім деревину кедра, побуждающую до сну, для середньої ноти, додав навмання вибрані гвоздику і імбир, які нагадують мені про китайську кухню.
Але парфумерія - це більше, ніж приємний запах.
Це справжній прискорений курс психології
. "Заманливо, - сказала Петра, пробуючи моє творіння. - У вас же завжди було щасливе сімейне Різдво? Ви відтворили його за допомогою апельсина, гвоздики і кедра."
Треба зауважити, що я засипався на формулі, яка б впливала на всі три частини мозку. "Ви не дали розкритися вашому інтелекту, - сказала вчителька гірку правду. - У честолюбних людей часто занадто багато" лівого "або" правого ", але ви здаєтеся розслабленим і покладатися на інтуїцію".
Мені почало здаватися, що гвоздики занадто багато, тому я почав медитативно доводити формулу до розуму. Ще дві дози апельсина зробили аромат занадто легким, тому я додав ще імбиру, ніж абсолютно розбалансував суміш, якою тепер стало не вистачати гвоздики. Це дуже тонка справа.
Ще трохи налаштування - і композиція готова для змішування зі спиртом. Я також змішав її з маслом жожоба, щоб отримати лосьйон для масажу. Повернувшись в замок, я віддався в м'які, але владні руки масажистки. Відчув я ефект афродизіаків? На жаль немає. Заспокійливий масаж, за яким пішов чай з вирощеними Петрою мелісою, лавандою і базиліком, змусили мене захрапеть як дикий лангедокской кабанчик. Помилка новачка. У наступного разу не буду так налягати на кедр, а візьму краще перцеву м'ята. Дівчата, стережіться!
Автор: Ian Belcher
Переклад: Лаврушина Людмила
|
 Ідея зародилася наприкінці 70-х відразу в декількох головах. Чому б не створити місце, куди помістити для збереження і дегустації всі парфуми, які коли-небудь були створені? Прекрасна ідея! Через якийсь час відомий "ніс" Жан Керлео (Jean Kerleo) втілив цю колективну мрію в реальність. Осмотека (Osmotheque), єдине у своєму роді установа у світі, була заснована в 1990 році. Ніде більше шанувальники парфумерії не зможуть спробувати тисячі ароматів, існуючих у світі сьогодні, що існували вчора або навіть у зовсім далекі часи (наприклад, там є Royal Perfume з романської епохи і середньовічний Eau de la Reine de Hongrie).
Експерти цього неймовірного сховища, розташованого на маленьких вулицях Версаля, навіть відтворили з формули, випадково знайденою в ящику старовинного столу, одеколон, який виробляли на острові Святої Олени для засланого туди Наполеона. Тисячі парфумів, які здавалися розчину з тумані часу, були
повернуті до життя завдяки Осмотеке
. Нанесені на паперові смужки, ці аромати переносять нас на лісові галявини своєї батьківщини або в часи їхнього першої появи на парфумерній сцені. П'янкий Blue Narcissus від Mury (1920), ностальгічний Christmas Night від Caron (1922), чуттєвий Russian Leather від Chanel (1924), розкішний Crepe de Chine від Millot (1925) ... І це тільки деякі з них!
Осмотека також
віддає належне піонерам парфумерній індустрії
. Луї-Туссен Півер (Louis-Toussaint Piver), один з таких новаторів, залишив нам Crimson Clover (1896), повний такий свіжості, яка втратила своєї актуальності і сьогодні. Інший, Франсуа Коті (Francois Coty), створив знаменитий Jacqueminot Rose (1903), який змусив покупців універмагу Bon Marche втрачати голову через його витонченості та грації.
Поль Пуаре (Paul Poiret) став першим кутюр'є, який "сунувся" в парфумерію. Його аромат Parfums de Rosine володіє тими ж енергією, оригінальністю і безтурботністю, як і його мода. Один вдих його спокусливого Arlequinade (1924), наприклад, змушує нас знову і знову підносити до носа паперову смужку, щоб знову насолодитися цим запахом. Інший кутюр'є, Жак Фат (Jacques Fath), розбурхує почуття вишуканими акцентами тонкого Grey Iris (1947). Цей список можна продовжувати і продовжувати. Буде несправедливо відзначити тільки небагатьох серед великої кількості однаково чарівних і дивних творців. Адже
в Осмотеке представлена вся "аристократія" парфумерії
. У династії Герлен (Guerlain) було всього чотири парфумера з 1828 року - Жак Герлен, наприклад, створював аромати протягом 70 років, - всі вони були членами однієї сім'ї і досі надихають інших своїм впевненим поєднанням традицій та інновацій.
Сучасна ера в парфумерії почалася з
винаходи синтетичних інгредієнтів
в кінці XIX століття. У 1882 році Убіган (Houbigant) зробив перший обережний крок з ароматом Royal Fern, що базується на кумарини, синтезованому Perkin; Еме Герлен (Aime Guerlain) випустив в 1889 році Jicky, використовуючи синтетичну ваніль від Reimer. Зрештою, в 1921 році Ернест Бо (Ernest Beaux) створив всесвітньо відомий Chanel No.5 зі сміливою дозою альдегідів, які до того часу в невеликих кількостях використовувалися в багатьох ароматах. Проте використання синтетичних матеріалів і з визнання - це дві різні речі. Багато парфумерні компанії абсолютно вільно почали застосовувати їх у своїх композиціях. Інші, використовуючи недовіру деяких людей до всього нового, продовжували створювати аромати повністю з натуральних інгредієнтів, переважно рідкісних. В результаті, Жан Пату (Jean Patou) доручив Енрі Альмерас (Henri Almeras) створити "найдорожчий аромат у світі". Квітковий букет Joy показав, що коректно використовувані хімічні компоненти можуть повністю замінити найчистіші натуральні есенції.
"Мускус", прекрасний розповідь Персі Кемпа, описує тривогу одного денді, коли він дізнався, що його улюблений одеколон більше не будуть робити з натурального мускусу. Месьє Еме, головний герой, йде в магазин, щоб викупити останню партію поки ще натуральної композиції. Цей криза розвивається в оповіданні паралельно зі страхом перед старістю. "Поки образ його аромату залишається стабільним, постійним, поновлюваних, - пише автор, - він не помічає своєї лисини, зморшок, рук з венозними зірочками, вузлуватих суглобів і сутулою ходи. І він думає, що цього не помічають і інші, поки він носить парфуми з тим же запахом і тієї ж ароматною формою ". (Вираз "ароматна форма" ("olfactive shape") вперше було використано Едмонд Рудницька (Edmond Roudnitska), блискучим творцем Eau Sauvage від Dior, в його книзі "L'Esthetique en Question", де він описує матеріальний характер ароматів, впізнаваний для тренованого "носа" як особа знайомої людини.) Реакція месьє Еме не унікальна;
багато людей відчувають себе більш вільно і спокійно під "захисною аурою" свого знайомого аромату
.
Сила нюхового сприйняття пробуджувати асоціації та давні спогади, дозволяє кожній ароматною есенції створювати свій власний світ, що занурює нас в наше приватне королівство вражень і образів, гармоній і бажань. Маніпулюючи нашими самими інтимними почуттями, парфумер стає архітектором емоційного простору, художником на полотні уяви, скульптором по невловимі матеріалу, який працює на глибокому рівні сприйняття.
|
|
|
|
|
|
